Звонок пришёл в пятницу, в половину седьмого утра. Владелец строительной компании, три экскаватора на объекте в Подмосковье — ни один не завёлся. Минус двадцать два, дедлайн по контракту, штрафные санкции. Я тогда сказал ему прямо: это не форс-мажор, это предсказуемая ситуация, которую можно было закрыть за один день планового обслуживания. Такие звонки я получаю каждую зиму — и каждый раз одна и та же история: три часа сэкономили осенью, три дня потеряли зимой.
Меня зовут Андрей Петров, я механик спецтехники с 17-летним стажем в ремзоне. Специализируюсь на китайских машинах и двигателях Cummins, веду блог specteh.blog для владельцев техники и механиков. В этой статье — полное руководство по подготовке спецтехники к зиме: от выбора масла до состояния кабины оператора.
Зимняя подготовка спецтехники включает восемь обязательных направлений: замену масел на зимние вязкости, обработку топливной системы от парафинизации, проверку гидравлики и уплотнений, диагностику АКБ и электрики, контроль ходовой и тормозов, проверку антифриза, оценку кабины оператора — и всё это нужно закрыть до устойчивых морозов, а не после первого замороженного двигателя.
Здесь нет абстрактных советов — только конкретные действия, параметры и типичные ошибки, которые я видел в ремзоне.
Почему зимняя подготовка спецтехники критичнее летнего ТО
Начнём с аккумулятора. При минус двадцати градусах ёмкость свинцово-кислотной АКБ падает на 35-40% по сравнению с паспортной. При этом пусковой ток, который нужен двигателю для холодного запуска, вырастает в полтора-два раза — масло загустело, поршни идут с большим сопротивлением, стартеру нужно больше усилий. Получается двойной удар: аккумулятор отдаёт меньше, а от него требуют больше. Батарея, которая летом ещё тянула, зимой просто не справится — это не поломка, это физика.
Дизельное топливо при низких температурах начинает парафинизироваться — из него выпадают твёрдые парафиновые кристаллы, которые забивают топливный фильтр и форсунки. Летнее дизтопливо теряет текучесть уже при минус десяти. Машина при этом либо не запускается, либо запускается, но глохнет через несколько минут — топливо просто не поступает в нужном объёме. Я видел экскаваторы, у которых из-за этого выходили из строя ТНВД — дорогостоящий ремонт, который начался с неправильного топлива.
Гидравлическое масло на холоде становится значительно более вязким. Насосы работают с повышенной нагрузкой, давление в системе нестабильно, уплотнения теряют эластичность и начинают пропускать. Запустить экскаватор в мороз и сразу дать нагрузку на гидравлику — прямой путь к разрыву шлангов или повреждению гидрораспределителя. Машины, которые я ремонтировал после таких запусков, обходились владельцам в суммы от 80 до 200 тысяч рублей.
Отдельная история — холодный запуск двигателя без прогрева. В первые секунды после старта масляный насос ещё не прокачал масло по всем каналам, а загустевшее масло идёт медленно. Детали работают практически всухую — вкладыши коленвала, распредвал, стенки цилиндров. В момент холодного запуска износ деталей больше, чем за несколько часов штатной работы. Это не преувеличение — это из технической документации большинства производителей двигателей.
Теперь экономика. День простоя строительного экскаватора класса 20 тонн — это потери от 40 до 120 тысяч рублей в зависимости от типа работ и контрактных обязательств. Плановое ТО перед зимой для той же машины — 15-25 тысяч рублей с учётом расходников и работы. Одна ситуация с замёрзшим экскаватором окупает три-четыре полноценных сезонных обслуживания. Если речь идёт о штрафных санкциях по контракту — цифры становятся ещё неприятнее.
Своевременная подготовка снижает количество аварийных остановок, повышает безопасность оператора (отказ тормозов или гидравлики на морозе — это уже не деньги, это жизни) и снижает потребность в дорогостоящих запчастях. Машины, которые проходят сезонное обслуживание регулярно, служат на 20-30% дольше — это и статистика производителей, и мой опыт из ремзоны. Технические проблемы от пропущенной подготовки накапливаются: одна тянет другую, и в итоге капитального ремонта не миновать. Хотя его можно было предотвратить.
Вывод простой: зимняя подготовка — это не расход, а инвестиция с гарантированной окупаемостью. Чем серьёзнее эксплуатация, тем выше окупаемость. И это должна быть не разовая акция, а часть регулярного регламента.
Двигатель и моторное масло: переход на зимние вязкости
Моторное масло — первое, с чего начинается зимняя подготовка двигателя. Самая распространённая ошибка, которую я вижу каждую осень: владелец оставляет летнее масло, потому что «оно ещё свежее, поменял три месяца назад». Свежесть здесь вообще ни при чём — проблема в вязкости масла при низких температурах.
Классификация SAE делит масла на зимние (обозначение W, от winter), летние и всесезонные. Для спецтехники, работающей при отрицательных температурах, нужны всесезонные масла — типа 5W-40 или 0W-40, где первая цифра показывает поведение масла на холоде, а вторая — при рабочей температуре двигателя.
Практически это означает следующее. Масло 15W-40 — классика для тёплого сезона, подходит для большинства дизелей при температурах от плюс пяти и выше. При минус десяти оно уже загустевает так, что масляный насос с трудом его прокачивает. 5W-40 — оптимальный выбор для большинства регионов России при зимней эксплуатации: хорошо работает до минус двадцати пяти, при этом держит нормальную вязкость при рабочей температуре. 0W-40 — для суровых условий, Сибирь и Север, работает до минус сорока, но требует специальных допусков от производителя двигателя.
| Марка масла SAE | Минимальная рабочая температура | Рекомендуемый диапазон | Применение |
| 15W-40 | -15°C | от -15°C до +40°C | Летний сезон, умеренный климат |
| 10W-40 | -20°C | от -20°C до +40°C | Межсезонье, ранняя зима до -20°C |
| 5W-40 | -25°C | от -25°C до +40°C | Зима в большинстве регионов РФ |
| 5W-30 | -25°C | от -25°C до +35°C | Зима, современные малолитражные дизели |
| 0W-40 | -40°C | от -40°C до +40°C | Крайний Север, Сибирь, суровые условия |
| 0W-30 | -40°C | от -40°C до +35°C | Север, двигатели с допуском на низковязкие масла |
Важный момент по Cummins, на котором стоит большинство китайских машин среднего класса: официальная документация Cummins допускает 5W-40 при зимней эксплуатации и прямо указывает, что применение 15W-40 при температурах ниже минус десяти ведёт к повышенному износу деталей при холодном запуске. Это требование производителя двигателя, которое многие игнорируют, потому что летнее масло «ещё свежее».
Замена масла на зимнюю вязкость — это не просто слить одно и залить другое. Идеально делать это при плановой замене, когда мотор прогрет: горячее масло вытекает полностью, без остатков в поддоне и каналах. Если менять масло на холодном двигателе — остатки старого летнего масла смешаются с новым.
Прогрев двигателя перед нагрузкой зимой — тема, которую механики объясняют операторам постоянно. После холодного запуска двигатель должен проработать на холостых оборотах минимум 5-7 минут при температурах до минус десяти и 10-15 минут при более серьёзных морозах. За это время масло прогревается, вязкость приходит в норму, масляный насос держит нормальное давление во всех каналах. Только после этого можно давать нагрузку. Форсированный запуск с немедленной нагрузкой — прямой путь к повреждению вкладышей и задиру цилиндров.
Предпусковые подогреватели типа Webasto или Eberspacher за 30-40 минут до запуска прогревают систему охлаждения двигателя, а через неё — и сам блок цилиндров. Машина заводится в тёплый двигатель, масло нормальной вязкости, стартеру нужно значительно меньше усилий. Для Сибири и Севера — необходимость. Для средней полосы — вопрос комфорта и ресурса двигателя.
Регулярно напоминаю клиентам: не оставляйте летнее масло до следующей плановой замены ради экономии 3000 рублей — потенциальный ущерб от такого решения начинается от 50 000 рублей.
Топливная система: борьба с парафинизацией дизеля
Расскажу, что происходит с дизтопливом, когда столбик термометра уходит в минус — и почему это убивает топливные насосы быстрее, чем любая другая зимняя проблема.
Летнее дизельное топливо содержит парафиновые углеводороды — они дают хорошую теплотворность, но при охлаждении начинают кристаллизоваться. Первые признаки проявляются уже при -5°C: топливо мутнеет, текучесть снижается. При -10°C кристаллы забивают фильтры. При -15°C насосы уже не могут прокачать загустевшую смесь — и двигатель глохнет прямо на объекте, в лучшем случае. В худшем — ТНВД работает вхолостую и выходит из строя.
Переход на зимнее дизельное топливо не стоит откладывать до первых заморозков. Правило простое: как только среднесуточная температура опускается ниже +5°C — меняйте топливо. Зимнее дизтопливо держит текучесть до -20°C, арктическое — до -50°C. Выбирайте марку под климат своего региона.
Антигелевые присадки — отдельная тема. Они работают, но их нужно правильно применять. Главное правило: присадку добавляют только в тёплое топливо, до заправки, а не в бак с уже охлаждённым дизелем. Если топливо уже начало парафинизироваться — присадка не поможет, кристаллы не растворит. Дозировка — строго по инструкции производителя, обычно 1:1000 или 1:500. Перебор не улучшает характеристики, зато гарантированно оседает осадком на дне бака.
Фильтры-сепараторы с подогревом — не роскошь при зимней эксплуатации спецтехники. Устройства типа Separ 2000 одновременно отделяют воду и парафиновые отложения от топлива. Подогревной элемент держит температуру в корпусе фильтра выше точки помутнения — топливные кристаллы просто не успевают формироваться. Особенно полезно на машинах, которые стоят ночью на холоде и утром должны быть готовы без долгого прогрева.
Правила хранения топлива на объектах: мобильные топливные ёмкости и цистерны зимой промерзают насквозь. Держите запас дизтоплива в утеплённом помещении или используйте специальные ёмкости с теплоизоляцией. Заправляйте технику с вечера, не утром. В период особо сильных морозов проверяйте уровень воды в отстойнике фильтра чаще обычного — конденсат накапливается активнее.
Замена топливных фильтров перед зимой — обязательный пункт. Загрязнённый фильтр с трудом пропускает жидкости летом, а зимой, когда вязкость дизтоплива растёт, он станет первым узким местом в системе питания.
Использовать летнее дизельное топливо в зимний период — это не экономия, это азартная игра с дорогостоящим ТНВД. Замена насоса обойдётся в десятки раз дороже, чем своевременный переход на зимние жидкости.
Гидравлическая система: масло, шланги, уплотнения
Гидравлика — самая капризная система спецтехники в мороз. Об этом знают все, но конкретно что делать — понимают единицы.
При температурах ниже -10°C вязкость гидравлического масла резко возрастает. Насосы начинают работать с повышенной нагрузкой — им тяжело прокачивать загустевшую жидкость. При -20°C и ниже масло в гидросистеме некоторых машин превращается во что-то похожее на солидол — насосы воют, давление нестабильно, цилиндры движутся рывками. Я видел, как на одном погрузчике Lonking после запуска при -25°C и немедленной работы ковшом насос сгорел уже через 40 минут — просто не справился с загустевшим маслом.
Выбор гидравлического масла для зимней эксплуатации: нужны жидкости с индексом вязкости выше 150 и низкотемпературными характеристиками. Для работы при температурах до -30°C подойдут масла класса HV или HVLP — они содержат загущающие присадки, которые сглаживают изменение вязкости в широком диапазоне. Смотрите на температуру застывания: она должна быть минимум на 10°C ниже минимальной рабочей температуры вашего региона. Замена масла на зимний вариант защищает насосы и гидромоторы от преждевременного износа.
Прогрев гидравлики перед нагрузкой — обязательная процедура. Правильная последовательность: сначала запускаете двигатель и даёте ему прогреться до рабочей температуры охлаждающей жидкости (5-15 минут на холостых). Только после этого начинаете прогревать гидравлику — плавно двигаете рабочим оборудованием без нагрузки. Давление в системе при этом держите минимальным. Через 5-7 минут такого движения масло прогреется, вязкость нормализуется. Особенно важно соблюдать это на машинах с аксиально-поршневыми насосами — они чувствительны к работе на холодном масле.
Шланги, уплотнения и штоки цилиндров — зона особого внимания. Резина при низких температурах теряет эластичность, становится хрупкой. Трещин на шлангах не видно под грязью, но они есть — и при первом же серьёзном давлении рванут. Перед зимой осматривайте все гидравлические шланги: ищите трещины, потёртости, вздутия, следы масла у штуцеров. Особое внимание — шлангам в местах перегиба и там, где они касаются металлических узлов рамы.
Штоки гидроцилиндров зимой нуждаются в отдельной проверке. На поверхности штока не должно быть задиров, царапин и коррозии — через такую точку морозный воздух разрушает уплотнения изнутри. Навесное оборудование на хранение: слить гидравлику из цилиндров, обработать штоки защитной смазкой, заглушить гидравлические разъёмы штатными крышками. Под влиянием влаги и мороза резиновые уплотнения на незащищённых разъёмах разрушаются за один сезон хранения под открытым небом.
Проверяйте уровень рабочего гидравлического масла в баке регулярно: при охлаждении масло немного уменьшается в объёме, и если уровень был на нижней отметке летом, зимой он может оказаться ниже минимума. Корпусы гидравлических насосов должны работать в масле, а не хватать воздух.
Аккумулятор и электрика: надёжный запуск в мороз
АКБ — самое слабое место спецтехники зимой. Причём проблемы начинаются задолго до того, как мороз ударит по-настоящему.
Физика простая: при -18°C свинцово-кислотный аккумулятор теряет 30-40% ёмкости. Электролит при охлаждении густеет, химические реакции замедляются, внутреннее сопротивление батареи растёт. При этом стартеру на морозе нужно больше тока — масло в двигателе загустело, прокрутить коленвал тяжелее. Батарея, которая летом запускала машину на ура, зимой при -20°C не выдаёт нужного тока и садится после первой же попытки пуска.
Нормы, которые нужно знать и проверять. Плотность электролита в заряженной батарее — 1,27-1,29 г/см3. Ниже 1,25 — батарея либо разряжена, либо уже не держит заряд нормально. Уровень воды (электролита) в банках проверьте отдельно. Напряжение на клеммах в покое (после ночи без нагрузки) — 12,6 В. При работающем двигателе и исправном генераторе — 14,2-14,7 В. Если генератор выдаёт меньше 13,8 В — батарея хронически недозаряжается.
Критерии для замены АКБ перед зимой: возраст батареи больше 3 лет, плотность электролита ниже нормы даже после полной зарядки, батарея не держит заряд больше нескольких дней. Не ждите, пока она окончательно умрёт при -25°C на объекте. Замените заблаговременно — это в разы дешевле, чем эвакуация и простой техники. Термочехлы для АКБ при повышенной нагрузке зимой дают реальный эффект: утром батарея теплее, ёмкость выше, запуск легче.
Электропроводка зимой тоже требует внимания. Изоляция проводов на спецтехнике с возрастом теряет эластичность. На морозе старая изоляция трескается, особенно в местах перегиба. Проверьте состояние проводки — особенно в районе двигателя, аккумулятора и рулевой колонки. Ищите трещины на изоляции, следы окисления на клеммах. Окисленный контакт на морозе — гарантированная потеря напряжения в самый неподходящий момент.
Предохранители и реле проверяйте на качество контакта. При повышенной влажности осенью и в мороз зимой колодки реле и предохранительных блоков окисляются изнутри. Снимите крышку блока предохранителей, осмотрите контакты — при необходимости зачистите и нанесите тонкий слой контактной смазки.
Если техника уходит на длительное хранение, отключайте клеммы аккумулятора. Даже в режиме ожидания современная электроника потребляет ток — за месяц батарея разряжается достаточно, чтобы при морозе уже не запустить машину. Уровень заряда перед хранением доведите до максимума.
Плотность электролита стоит проверить заблаговременно — ареометр стоит копейки. Аккумулятор, замененный по плану осенью, обходится в разы дешевле, чем аварийный простой техники в мороз.
Ходовая часть, шины и тормозная система
Ходовой части зимой достаётся сильнее всего — и чаще всего на неё не обращают внимания до первого инцидента.
Шины и резина. Зимние шины для спецтехники отличаются от летних не только протектором. Состав резины рассчитан на работу при отрицательных температурах — летняя резина на морозе дубеет, теряет эластичность и сцепление с поверхностью. Протектор зимних шин глубже, с ламелями, которые цепляются за снег и лёд. Минимальная глубина протектора для безопасной работы — 4 мм. Проверить просто: монетка в 1 рубль имеет ободок около 3 мм — если при вставке в канавку ободок полностью утоплен, ещё ездить можно, нет — резина под замену.
Давление в шинах зимой нужно проверять чаще, чем летом. На каждые 10°C снижения температуры давление падает примерно на 0,1 бар. Заправили летом при +20°C, а эксплуатируете при -20°C — потеряли 0,4 бар. Прямой путь к износу боковин и потере управляемости. Цепи противоскольжения нужны при работе на наклонных поверхностях и скользких площадках — надевайте заранее, не в аварийной ситуации. Состояние цепей проверяйте до сезона: трещин и износа звеньев быть не должно.
Гусеничная техника: в траках накапливается снег и лёд, который при замерзании распирает ходовую. Очищайте траки после каждой смены — особенно если машина уходит на стоянку. Замёрзший ком грязи со снегом может деформировать башмак или порвать трак.
Тормозная система. Тормозная жидкость гигроскопична — поглощает воду из воздуха, и при отрицательных температурах эта вода замерзает в контурах. Результат — заклинивание суппортов или отказ тормозов. Безопасность машины и оператора напрямую зависит от состояния этой жидкости.
| Класс DOT | Точка кипения (сухая) | Точка кипения (влажная) | Интервал замены |
| DOT 3 | 205°C | 140°C | 1-2 года |
| DOT 4 | 230°C | 155°C | 1-2 года |
| DOT 5.1 | 260°C | 180°C | 2 года |
| DOT 5 | 260°C | 180°C | 2-3 года (силиконовая, не смешивать) |
Суппорты проверяйте на морозостойкость: пыльники не должны иметь трещин — через них вода попадает в механизм и замерзает. Плановая замена тормозной жидкости раз в 1-2 года обязательна — не ждите отказа. В пневматической тормозной системе (краны и тяжёлые погрузчики) конденсат из ресиверов нужно сливать ежедневно. Кран слива стоит в нижней точке каждого ресивера — проверьте, что он рабочий, до наступления морозов.
Система охлаждения и антифриз
«Залью воды, не замёрзнет — работаем в тепле» — эту фразу я слышал много раз. И каждый раз объясняю: вода в системе охлаждения — это не только риск замерзания. Это активная коррозия алюминиевых и медных компонентов, образование накипи, разрушение патрубков. За один сезон можно угробить радиатор двигателя, который на антифризе ходил бы ещё 5 лет.
Классы антифриза и совместимость. G11 (силикатный) — устаревший, срок службы 2-3 года. G12 и G12+ (карбоксилатный) — 3-5 лет, нельзя мешать с G11. G13 (органический) — до 5 лет, экологичный состав. При смене типа антифриза нужна промывка системы дистиллированной водой: иначе реакция разных присадок даст осадок, который забьёт каналы радиатора.
Плотность и температурный диапазон. Проверить плотность антифриза ареометром — занимает 2 минуты. Для защиты до -40°C нужна плотность около 1,075-1,085 г/см3. Для -50°C — 1,085-1,095 г/см3. Если плотность ниже нормы — жидкость разбавлена водой, замените или добавьте концентрат. Уровень проверяйте в холодном двигателе — в расширительном бачке метка должна соответствовать диапазону MIN-MAX.
Термостат зимой — элемент, на который часто не обращают внимания. Если заклинил в открытом положении — двигатель долго выходит на рабочую температуру, топливо сгорает не полностью. Заклинил в закрытом — перегрев. Проверьте до холодов: опустите в горячую воду при 85-90°C и наблюдайте за открытием клапана. Проверьте, что показание на щитке соответствует реальному.
Патрубки, хомуты, радиатор: под воздействием мороза резиновые патрубки становятся жёсткими и хрупкими. Трещины и микропоры, которые при плюсовых температурах себя не проявляли, на морозе начинают течь. Пройдитесь по всем патрубкам руками — нет ли потрескивания, расслоений. Хомуты проверьте на затяжку. Хранить технику длительно без замены антифриза нельзя: старая жидкость теряет антикоррозионные свойства и не соответствует заявленным температурным характеристикам.
Кабина оператора и условия работы зимой
Кабина — это не про комфорт, это про производственную безопасность. Замёрзший, плохо видящий оператор в неотапливаемой кабине — это аварийный риск.
Система отопления. Печка работает через радиатор отопителя, который со временем забивается — особенно при плохом антифризе или воде в системе. Если кабина не греет должным образом — сначала проверьте кран отопителя и патрубки, потом промойте радиатор обратным потоком. Обслуживание отопителя делайте в сентябре, не ждите морозов. Вентилятор тоже проверьте — зимой он работает на максимум постоянно.
Уплотнители дверей и окон. Резиновые уплотнители от мороза трескаются и теряют эластичность — особенно у китайской техники с тонкой резиной. Через щели уходит тёплый воздух и затягивается холод. Оператор мёрзнет, время работы сокращается, ошибок больше. Проверьте уплотнители: если твёрдые, с трещинами — замените. Дешёвая часть с большим эффектом на теплоотдачу в кабине.
Стеклоочистители и омыватель. Зимние стеклоочистители — специальные, с силиконовым покрытием на дворнике. Обычные в мороз дубеют и оставляют полосы. Омыватель с антизамерзателем минимум до -20°C обязателен. Использование летнего омывателя зимой — верный способ мгновенно залить стекло льдом. Проверьте бачок и форсунки до первых морозов.
Освещение. Зимой темнеет рано — рабочие смены на площадке часто идут в темноте. Проверьте все фары и рабочие прожекторы. Влага попадает в разъёмы, контакты окисляются — почистите разъёмы, нанесите влагозащитную смазку. Если нет рабочего освещения для ночных смен — самое время поставить дополнительные фонари.
Автономный отопитель. При морозах ниже -25°C без него сложно. Он прогревает кабину до начала смены и поддерживает температуру при длительных паузах. На машинах в суровых климатических условиях окупается за один сезон — экономия времени на прогрев и снижение износа двигателя при холодном запуске.
Аварийный комплект. В кабине зимой должны быть: провода для прикуривания, буксировочный трос, лопата, огнетушитель, аптечка, запас воды и еды на случай застревания. Это требование безопасности. Проверьте комплект в начале сезона и убедитесь, что он физически находится в кабине, а не где-то на базе.
Что проверить до наступления зимы: итоговый чек-лист и сроки
Главная ошибка, которую я вижу каждый год, — владельцы начинают подготовку после первых морозов. Экскаватор или погрузчик встал, звонят мне в панике, а запчасти идут две недели. Начинайте в сентябре — пока ещё есть время и выбор.
Разбил подготовку на три этапа — так удобнее планировать и не пропустить ничего важного перед наступлением холодов.
Этап 1 — за 4-6 недель до морозов
Заказываете расходники и запчасти: масло правильной вязкости, фильтры, антифриз, тормозную жидкость. У китайской техники сроки поставки в последние годы выросли — некоторые позиции идут 3-4 недели. Параллельно — диагностика АКБ. Аккумулятор с ёмкостью ниже 70% от номинала замените до сезона, а не во время него.
Этап 2 — за 2 недели до морозов
Основные замены: масло в двигателе и гидравлике, антифриз, тормозная жидкость, топливные фильтры. Осмотр гидравлических шлангов — трещины и задубевшие манжеты на морозе дадут течь. Полное ТО в этот период позволяет пройти зиму без сюрпризов.
Этап 3 — за 3-5 дней
Финальный контроль: давление в шинах, уровни всех жидкостей, тест отопления кабины. После этого — тест машины в работе. Не за день до мороза — за несколько дней, чтобы успеть устранить то, что найдёте.
Приоритеты зависят от типа техники
- Экскаватор — гидравлика и двигатель в первую очередь. Гидравлическое масло и шланги — то, на чём машина работает каждую минуту.
- Погрузчики — шины и тормоза. На льду и укатанном снегу это критично для безопасности.
- Мини-техника — аккумулятор и топливо. Маленький объём двигателя плохо заводится при плохом питании и парафинированной солярке.
Правильная подготовка техники перед зимой позволяет избежать большинства внеплановых поломок и простоев. Зимняя подготовка — это не разовый чек-лист, а системный подход к обслуживанию: машины, которые проходят сезонный сервис регулярно, служат дольше и обходятся дешевле в долгосрочной перспективе. Материал носит информационный характер — конкретные допуски и интервалы замен уточняйте по документации вашего производителя.
Список литературы
- ГОСТ 33578-2015 «Масла моторные для автотракторных двигателей. Технические условия» — Стандартинформ, 2015
- ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия» — Госстандарт СССР
- Cummins Inc. Cold Weather Operation and Maintenance Guide (Operation and Maintenance Manual, серия QSB/QSC/QSL) — Cummins Inc., актуальная редакция
- ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» — Стандартинформ, 2014
